Durante gli anni universitari, avendo frequentato un’accademia di moda, mi sono spesso trovato a ragionare sulla rappresentazione della bellezza fatta dalle maison e dai mass media, per lo più vincolata ad un singolo standard che premia soprattutto l’altezza e la magrezza nelle donne, e l’uomo dalla figura slanciata e con un tono muscolare evidente – ed è stato stupefacente osservare, negli anni, come questi codici siano stati ribaltati a favore di fisicità assolutamente non convenzionali. Eppure, nonostante la rivoluzione estetica della body positivity serpeggi nell’industria ormai da anni, il movimento non è stato altrettanto significativo per la rappresentazione maschile.

Due numeri per dare un’idea: alla fine delle sfilate per la primavera/estate 2024, solo sei dei 72 show hanno incluso almeno un modello plus-size, con una taglia a partire dalla 56 o XL – un risultato ancora peggiore di quello della stagione precedente, quando sono state otto su 69 sfilate a fare una scelta simile. Vogue Business ha rilevato che lo stilista scozzese Charles Jeffrey è stato l’unico a selezionare almeno un modello curvy durante l’ultima settimana della moda milanese.

Malgrado il notevole cambio di rotta in tema di abbigliamento maschile, che ha abbandonato la rigidità novecentesca con incursioni folk, rivisitazioni del passato e una profonda apertura nei confronti del gender fluid, i “corpi” che vestono questi abiti sono sempre gli stessi.

In un’era dominata dalle innovazioni su misura per l’umanità, il corpo maschile resta l’unico elemento a non adeguarsi, trovandosi in una continua competizione impari con un blocco di marmo scolpito più di duemila anni fa. E chissà se Mirone di Elèutere, nel 450 a.C., scolpendo il Discobolo, era consapevole di aver definito, con mazzetta e scalpello, il nostro concetto di bellezza maschile, un concetto che è riuscito ad attraversare migliaia di anni, tra guerre puniche, carestie, rivoluzioni industriali, tecnologiche e sociali per arrivare praticamente intatto al mio feed di Instagram.